旗袍文化的文化傳承

⑴ 旗袍表現(xiàn)曲線美

二十世紀(jì)初期，盛行“旗袍馬甲”。也就是內(nèi)穿喇叭型寬大袖子的短襖，外套前后擺及地的無袖長馬甲。一九二六年，短襖和長馬甲合二為一，成為現(xiàn)代旗袍的最初款式。以后兩年，旗袍在邊、袖、襟、領(lǐng)等處作了一些改動(dòng)，增加了裝飾，出現(xiàn)繁復(fù)的變化。但仍保持舊式旗袍馬甲的平直寬大風(fēng)格，襲用傳統(tǒng)的直線裁制方式，顯露不出女性的窈窕身段。

二十年代后期和三十年代，圍繞思想潮流的此消彼長，旗袍在長短、寬窄、開衩高低以及袖長袖短、領(lǐng)高領(lǐng)低等方面展開“較量”。

⑵ 開衩時(shí)高時(shí)低

1929年，受歐美短裙影響，原來長短適中的旗袍開始變短，下擺上縮至膝蓋，袖口變短變小。后來又有校服式旗袍，下擺縮至膝蓋以上1寸，袖子采用西式。

這一改變遭到輿論非議，1931年后旗袍又開始變長，下擺下垂。三十年代中期，旗袍長度發(fā)展到極點(diǎn)，袍底落地遮住雙腳，稱為“掃地旗袍”。原先能遮住手腕的旗袍袖子縮短至肘部。以后袖長越來越短，縮至肩下兩寸，1936年后幾乎無袖。

過去的旗袍是不開衩的，旗袍在縮短袖子時(shí)，也悄悄地在左邊開了低衩。后來衩越開越高，漸漸高及膝部，高到大腿。由于有人反對，袍衩一度回到膝蓋以下。但輿論壓力一減小，袍衩又迅速升高，1933年后流行大開衩旗袍。

傳統(tǒng)旗袍是上下一條直線，外加高高的硬領(lǐng)。三十年代初期，袍腰開始日積月累地收縮，到一九三四年后，女性身材的曲線終于全部顯露出來。高聳及耳的領(lǐng)子也逐漸變矮，后來有的成了無領(lǐng)旗袍。

在傳統(tǒng)與現(xiàn)代、維護(hù)傳統(tǒng)的“善”與追求美的思想潮流碰撞中，旗袍越來越貼近時(shí)代、貼近生活，脫離原來的樣式，變得經(jīng)濟(jì)便利、美觀適體。

⑶ 文革也革旗袍的命

但是，從五十年代到改革開放前的一段時(shí)期，旗袍被說成“四舊”、“封、資、修”。國家主席劉少奇夫人王光美出國訪問穿了一身旗袍，在“文革”中竟成了一大罪狀。

中國的改革開放，促進(jìn)了思想大解放，原來單調(diào)的黑、灰、藍(lán)色被五彩繽紛取代。消失三十余年的旗袍又重新穿在愛美女士的身上。這時(shí)人們主要推廣海派旗袍。

旗袍開叉到腰適合中國女性穿嗎

開叉到腰的旗袍一般是指越南旗袍，越南旗袍又稱奧黛（Ao Dai），是越南的國服，越南官方認(rèn)為奧黛源自中國旗袍，始終用“旗袍”稱呼奧黛。奧黛通常使用絲綢等軟性布料，上衣是一件長衫，類似中國旗袍，胸袖剪裁非常合身，突顯女性玲瓏有致的曲線，而兩側(cè)開高叉至腰部，走路時(shí)前后兩片裙擺隨風(fēng)飄逸，下半身配上一條喇叭筒的長褲，因此無論日常生活的行、住、坐、臥都很方便。

旗袍開叉到腰并不適合中國女性穿，因?yàn)橹袊?，尤其是漢族，自古以來都是強(qiáng)調(diào)的含蓄美，靠的是整體的氣質(zhì)而不是身材。所以黃種人穿上漢族的傳統(tǒng)服裝——漢服，總是顯得特別美，是那種由內(nèi)而外散發(fā)的氣質(zhì)美。而旗袍是滿族同胞的旗裝與西服的結(jié)合，過于暴漏而凸顯身材，和漢服相比，未免顯得有些膚淺。